Монтаж лестницы на улице своими руками

Наружная, она же уличная, лестница, просто обязана отличаться от классической, расположенный между этажами, прочностью и надежностью, ведь она должна быть устойчивой не только к нагрузкам, вызванным постоянным хождением по ней людей или проносом тяжёлых предметов, но и к неблагоприятным условиям внешней среды. Поэтому для того, чтобы самостоятельно установить её у себя на даче или в загородном доме, необходимо правильно подобрать материал, определить расположение, рассчитать прочность и провести все работы, о которых будет рассказано далее.

Три вида наружных лестниц

Крыльцо — это лицо здания. От того, насколько качественно выполнен монтаж лестницы снаружи, зависит внешнее восприятие не только ступенчатой конструкции, но и строения в целом. Существует три вида наружных лестниц:

• входные ступени, связывающие дом и территорию, лестничную площадку и террасы;
• марши высоких цокольных этажей;
• подвесные, то есть расположенные вертикально по стене и облегчающие подъём наверх.

Но наиболее распространён как раз первый вариант. Правда, если территория снаружи расположена под наклоном, устраиваются несколько ступенек или даже лестничный марш.

Перечислим материалы для монтажа лестниц на улице

Материалов, используемых для монтажа лестниц, большое множество. Каждый из них имеет свои преимущества, нельзя забывать и недостатки. О каждом из них стоит поговорить отдельно:

1. Дерево – как правило, применяется при возведении деревянных домов и, увы, самый быстро изнашивающийся. Требует предварительной обработки антисептиком и покрытия водостойкой краской, дабы предотвратить гниение, а также огнезащитными средствами – для большей пожаробезопасности;
2. Керамический кирпич – вызывает определённые трудности при укладке, ведь ширину и высоту лестницы необходимо подогнать к установленным размерам. При этом лучше всего укладывать два кирпича пастелью друг на друга и использовать нестандартную обрезку. Такая лестница нуждается в цементном основании либо бетонном фундаменте;
3. Металл (часто нержавеющая сталь) – применяется как для изготовления дизайнерских проектов, так и лестниц, чьё предназначение утилитарно - эвакуационных или хозяйственных, при этом на конструкцию уходят профили, арматура, уголки, трубы разных диаметров и пр. Первые, чаще кованые, прочны, оригинальны, долговечны, но довольно дороги. Вторые проще, их элементы соединяются при помощи винтов и сварки. Для защиты от коррозии металлические ступени окрашиваются. Иногда металлическую опалубку заполняют бетоном толщиной 3-4 см, в итоге получая комбинированную и лёгкую конструкцию, коррозия которой также не страшна;
4. Железобетон - наиболее распространённый и зарекомендовавший себя материал, поскольку бетон отличается очень высокой устойчивостью к атмосферным осадкам, а стальная арматура усиливает прочность. Поскольку стандартный вес трехметровой лестницы такого типа равен примерно 3 т., при её установке лестничную площадку обязательно нужно соединить с перекрытием дома.

Именно бетонные лестницы чаще всего устанавливают снаружи. Тем более, что монтажом лестницы из бетона можно заняться самостоятельно, воспользовавшись пошаговой инструкции.

Алгоритм самостоятельного монтажа наружных железобетонных лестниц

От качества лестницы на входе в здание зависит не только внешнее восприятие конструкции. Сделать правильный монтаж лестницы надо еще и в целях безопасности, выбрав нескользкие материалы для облицовки изделия. Итак, последовательность работ по монтажу выглядит так:

1. Грамотная разработка проекта. На этом этапе повышенное внимание необходимо уделить техническим требованиям:
   • самому расположению лестницы – оно не должно перекрывать проход или создавать других неудобств;
   • допустимому углу её наклона - он колеблется от 230 до 370. Впрочем, если лестница исполняет хозяйственную или эвакуационную функцию, его можно увеличить до 450, а угол менее 230 вообще не имеет смысла, так вместо лестницы лучше обустроить наклонную площадку;
   • ширине ступеней - она должна полностью покрывать человеческую стопу, равняясь 25-32 см. Будь ступеньки уже, спуск по ним станет менее безопасным, а будь шире – подъём по ним потребует большего напряжения. Если же внутренняя сторона ступени меньше наружной (при устройстве так называемых забежных ступеней), её ширина всё равно должна быть как минимум 10 см;
   • высоте ступеней – она колеблется от 12 см до 19 см;
   • лестничным маршам – лучше, если по ним будет возможно двустороннее перемещении, при этом ширина маршей должна составлять как минимум 90 см;
   • высоте ограждений, - оптимальный вариант при этом 0,8-1 м.
   Не лишним будет и проектирование навеса, защищающего наружную лестницу от осадков и, соответственно, снижающего для идущих по ней риск поскользнуться на мокрых ступенях;
2. Создание вспомогательной конструкции, формирующей ступени – опалубки - из пригнанных плотно друг к другу ровных досок , а лучше всего из водостойкой фанеры шириной 2-2,5 см. Она может как повторять всю форму будущей лестницы, так и воспроизводить отдельную ступень . Последний вариант даже предпочтительней для получения ступеней, идеально равных по размеру и высоте. При этом вторая ступенька опалубки устанавливается на 1 см ниже верхнего края первой. Конструкция опалубки должна быть плотной и не пропускать цементное молоко после заливания;
3. Укладка арматурного каркаса:
   • стальных прутиков диаметром в 1 см либо металлической сетки с ячейками 15х15 см – вдоль лестничного марша;
   • поперечной арматуры – на передних кромках ступеней.
4. Установка деревянных пробок или металлических закладных пластин, впоследствии играющих роль основания, к которому крепятся детали ограждений, а также покрытие дна готовой конструкции дренажным слоем -гравием, смешанным с кирпичной крошкой. Засыпка образовавшихся пустот песком. И максимальное утрамбовывание дренажа: его уровень должен совпадать с уровнем опалубки. Готовый дренаж увлажняется. Перед тем как перейти к следующему шагу потребуется смачивание опалубки и прилегающей стены;
5. Заливка бетонного раствора. Производится она с углов опалубки. Высота слоя бетонной массы причаливании должна быть не меньше 10 см. Проведение бетонирования следует сочетать с небольшими перерывами несколько минут , чтобы бетон лучше схватывался и лучше удерживал давление от следующей ступеньки. После заливки бетон выравнивается специальными инструментами. На его застывание уходит примерно двое суток. После этого опалубку убирают, а ступени облицовывают, лучше материалами, устойчивыми к температурным перепадам и шероховатыми, препятствующими скольжению - керамической плиткой, естественным камнем , деревом и пр. Можно использовать для этого и специальные накладки на ступени;
6. Устройство декоративных элементов. Имеет смысл только при устройстве небольших лестничных маршей. Бетонные лестницы идеально сочетаются с перилами из алюминия или стали, приваривающимися к ранее установленным металлическим закладным деталям или ставящиеся в специальные углубления. По краям можно установить фонари с направленным книзу светом – они будут очень кстати в тёмное время суток. Современный материал для ремонта бетонных ступеней C3.

Каким бы качественным ни было железобетонное основание, без дополнительной облицовки после монтажа лестницы она прослужит недолго. Облицовывать ступени и и площадки можно разными материалами, но только самые рачительные хозяева останавливают сой выбор на технологии C3 от компании "Инноформа". Накладки и плиты, изготовленные по этой технологии, имеют марочную прочность М1200 (как у гранита), высокую морозостойкость F500, низкое водопоглощение W12. Они отличаются низкой истираемостью (И-6), устойчивостью к механическим повреждениям и атмосферным факторам воздействия. Они абсолютно не скользят, а убедиться в этом вы можете, глядя на видео по теме: